Lüften bedeutet nicht nur, die Zimmerluft durch Frische von draußen zu ersetzen. Richtiges Lüften beeinflusst die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in den Räumen – beides verantwortlich für die Qualität der Luft. Durch Luftzufuhr ändert sich aber auch der Sauerstoffgehalt und die Staubbelastung. Wer richtig lüftet, schafft also ein gesundes Raumklima und sorgt der gefährlichen Schimmelbildung vor.

Richtiges Lüften ist gleich aus mehreren Gründen wichtig: aus ästhetischen, gesundheitlichen, aber auch formellen. Stickige Luft ist unangenehm für die Nase, ganz besonders dann, wenn man den Raum von Außen betritt. Wer zu selten oder falsch lüftet, riskiert aber vor allem ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigungen: von Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Kopfschmerzen über Schwindel und Schwächung der Abwehrkräfte bis hin zu chronischen Erkrankungen, wie Allergien, Herzrhythmusstörungen oder Atemwegsbeschwerden.

Physikalisch gesehen heißt richtig lüften hauptsächlich, für die optimale Luftfeuchtigkeit zu sorgen, um die Bildung von Schimmel zu vermeiden. Nach längerer Zeit bei geschlossenen Fenstern reichert sich die Zimmerluft nämlich mit der ausgeatmeten Luft an, da der Atem wärmer und feuchter ist als frische Luft von draußen. Führen Sie die Luftfeuchtigkeit nicht richtig ab, wird das Wachstum von Hausstaubmilben und Schimmelpilzsporen begünstigt. Beides kann Allergien hervorrufen. Unzureichendes Lüften kann darüber hinaus auch rechtliche Folgen haben, wenn Sie zur Miete wohnen: Richtig lüften und heizen ist Mieterpflicht. Entstehen unschöne Flecken an der Wand oder Decke, darf der Vermieter sie auf Ihre Kosten entfernen lassen.

Lüften im Alt- und Neubau

Das Thema Lüftung spielt sowohl im modernen Niedrig-Energie-Haus, als auch im herkömmlichen Altbau eine wichtige Rolle. Es kommt auf die richtige Methode an. Im Neubau – oder aufwändig saniertem Altbau – sorgen effiziente Wärmeschutzmaßnahmen dafür, dass die Wände „dichter“ sind als früher. Durch gut gedämmte Fenster, Türen und Fassaden entweicht feuchte Luft so gut wie gar von alleine nach draußen: Ein natürlicher Luftwechsel findet also nicht statt. Um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und so dem Wachstum von Schimmelpilzen entgegenzuwirken, wird in Neubauten in der Regel kontrollierte Wohnungslüftung eingebaut: mechanische Anlagen zur definierten Be- und Entlüftung. In Neubauten – aber auch beim Altbau nach einer Sanierung – kann für eine gewisse Zeit Baufeuchte auftreten. In massiv errichteten Gebäuden fällt dabei mehr Baufeuchte an als bei Leichtbauhäusern.

Bei Bestands- und Altbauten, in denen die Fenster erneuert wurden, die ausgefeilte Belüftungstechnik aber fehlt, müssen die Bewohner selbst Hand anlegen. Das heißt: die Fenster regelmäßig aufreißen und manuell lüften.

Wie lüftet man richtig?

Richtig lüften heißt vor allem regelmäßig lüften, und das auch im eisigen Winter, wenn der Ansporn, kalte Luft von draußen in den wohlig warmen Raum zu lassen, eher gering ist. Entscheidet man sich für manuelle Lüftung, ist eine gute Lüftungsstrategie das A und O, um Schimmelbildung effektiv zu vermeiden und möglichst schnell ein angenehmes Raumklima zu erreichen.

Falsches Lüftungsverhalten

Der wohl häufigste Fehler beim Lüften – außer die Fenster ganz zuzulassen – ist die Kippstellung.

• Dauerkipplüften
  Wenn die Fenster längere Zeit – also mehr als 60 Minuten am Tag – nur einen Spaltbreit geöffnet bleiben, kühlen die angrenzenden Bauteile – besonders am Sturz über dem gekippten Fenster – bei niedrigen Außentemperaturen stark aus und bieten der Feuchtigkeit in der Raumluft die Möglichkeit, sich an eben diesen Stellen niederzuschlagen. So kann der Schimmel wachsen. Ganz sicher aber die Heizkosten.
• Zu kurzes Kipplüften
  Wird das Fenster zum Lüften nur kurz und selten in Kippstellung gebracht, ist der Luftaustausch sehr gering. Durch den Spalt wird nur sehr wenig feuchte Luft ausgetauscht, die meiste Feuchtigkeit bleibt also im Raum und bietet Schimmel die besten Voraussetzungen für Wachstum.
• Zu kurzes Stoßlüften
  Bleibt das Fenster nur etwa eine Minute lang breit geöffnet, kann die Feuchtigkeit nicht in ausreichendem Maße nach außen gelangen. Die Konsequenz: Zu viel Luftfeuchtigkeit im Raum.
• Zu langes Stoßlüften
  Reißen Sie die Fenster über 20 Minuten lang auf, geben Sie Schimmel zwar keine Chance, brauchen aber deutlich mehr Energie, um den Raum wieder auf erträgliche Temperaturen zu bringen. Übers Ziel hinausschießen soll man also auch nicht.

Richtiges Lüftungsverhalten

Die beste Lüftungsstrategie heißt Stoßlüften – aber richtig, also lange und oft genug. Außer der Jahreszeit, an der man die Fensterlüftung anpassen muss, gibt es einige wenige Regeln zu befolgen.

• Ungehinderte Luftzirkulation
  Die Fenster müssen richtig weit geöffnet und die Vorhänge zur Seite geschoben werden. Wenn Sie zusätzlich auch Innentüren öffnen, kann die Luft ungehindert zirkulieren. Je weniger Hindernisse die Luft zu überwinden muss, desto effektiver der Luftaustausch und desto eher können Sie die Fenster wieder zumachen.
• Richtig lüften – wie häufig?
  Sind Sie tagsüber zu Hause, sollten Sie täglich mindestens viermal lüften. Bei Abwesenheit reicht ein Durchzug zwei bis dreimal am Tag, am Wochenende dann wieder häufiger. Eine Altbauwohnung mit hohen Decken, die sich sich nur schwer aufheizen lässt, soll nur zweimal täglich für ein kurzes Stoßlüften gelüftet werden.
• Heizkosten sparen
  Die Heizung soll während des Lüftens gedrosselt werden. Der schnelle Luftwechsel beim Stoßlüften kühlt die Raumluft nicht übermäßig ab, sodass Sie nach dem Vorgang schnell wieder angenehme Temperaturen erreichen.

Wie lüftet man im Sommer richtig?

Da die Außentemperaturen im Sommer in der Regel sehr hoch sind, sollen Sie am besten am frühen Morgen und spät abends lüften, wenn die Luft außen kühler ist. Kellerräume im Frühjahr und Sommer am besten nur nachts lüften, sonst schlägt sich die Luftfeuchte an den Kellerwänden nieder, die kälter sind als die Außentemperatur. Die empfohlene Lüftungsdauer im April und September beträgt 15 Minuten, im Mai und Oktober 20 Minuten und im Juni, Juli und August ungefähr 25-30 Minuten.

Wie lüftet man im Winter richtig?

Richtig lüften im Winter bleibt unter anderem so schwierig, weil man sich überwinden muss, die kuschelig warme Zimmertemperatur gegen kalte Frischluft von außen zu tauschen. Da die Räume bei der Lüftung schnell viel Wärme an die Umgebung abgeben, soll man im Winter nur kurz, aber weit und mehrmals am Tag aufreißen. Die Kellerräume soll man im Winter möglichst genauso lüften wie die Wohnräume. Im Dezember bis Februar ist die Dauer von ungefähr fünf Minuten optimal, im März und November zehn Minuten.

Wann lohnt sich eine automatische Lüftungsanlage?

Moderne Bauweise – aber auch die Sanierung der Altbauten – geht mit immer besserer Dämmung einher: Unsere Häuser werden immer luftdichter. Das hat zur Folge, dass ein unkontrollierter Luftaustausch durch Fugen und Ritzen nicht mehr möglich ist. Um eine Überfeuchtung der Räume zu vermieden und erfolgreich der Schimmelbildung vorzubeugen, macht es Sinn, eine automatische Lüftungsanlage in Erwägung zu ziehen. Diese lohnt sich insbesondere:

• bei fensterlosen Badezimmern und Küchen
• in gut gedämmten Neubauten und energetisch sanierten Altbauten
• wenn Sie keine Zeit haben, ausreichend zu lüften

Wenn die in Küche und Bad entstehende Feuchte nicht abtransportiert werden kann, ist das Risiko der Schimmelbildung sehr hoch. Die Luftfeuchtigkeit kann man dort zwar durch Aufdrehen der Heizung senken, auf Dauer treibt diese Strategie aber die Heizkosten unnötig in die Höhe. Auch wenn Sie berufstätig sind und keine Möglichkeit haben, Ihre Räume in der nötigen Häufigkeit zu lüften, sind Lüftungsanlagen eine sinnvolle Alternative zur klassischen Fensterlüftung. Eine mechanische, kontrollierte Wohnungslüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftwechsel im Gebäude.

Wann ist die manuelle Fensterlüftung nicht mehr ausreichend?

Ein einwandfreier Luftwechsel in Wohnräumen erfordert regelmäßige Lüftung, optimalerweise drei bis vier Mal am Tag. Im normalen Alltagsablauf ist das aber gar nicht zu leisten: Für gewöhnlich wird zu selten gelüftet oder nur mit gekippten Fenstern, was gerade im Winter in der Regel zu hohem Energieverlust führt. Auch bei häufigen Feuchtespitzen – etwa im Bad oder in der Küche – ist intensives Lüften nötig, das besonders in fensterlosen Räumen richtig problematisch wird. Manuelle Fensterlüftung erfordert Aufmerksamkeit und Konsequenz – ein Manko im Vergleich mit einer automatischen Wohnungslüftung.

Welche Vorteile hat die kontrollierte Wohnraumlüftung?

Automatische Wohnraumlüftung gewinnt seit einigen Jahren an Bedeutung und das nicht ohne Grund. Lüftungsanlagen sind keinesfalls ein kurzlebiger Hype, der bald wieder durch einen anderen heißen Trend ersetzt wird. Kontrollierte Be- und Entlüftung sorgt für konstant angenehmes Raumklima und passive Schimmelvorbeugung. Eine solche Anlage verhindert auch, dass eine zu hohe CO2-Konzentration entsteht.

Zusammengefasst punktet die kontrollierte Wohnraumlüftung mit folgenden Vorteilen:

• Schimmelpilzvermeidung: Regelmäßiger Luftaustausch sorgt für den Abtransport der im Gebäude entstehenden Feuchte.
• Optimales Raumklima: Neben der Regulierung der Luftfeuchtigkeit werden auch üble Gerüche abtransportiert.
• Flexibilität: Auch mit einer Lüftungsanlage können die Fenster jederzeit geöffnet werden.
• Schutz: Verbesserter Lärm-, Insekten- und Einbruchschutz.
• Komfort: Keine Kaltluftströmungen oder Durchzug: Der Luftaustausch erfolgt in geringerer Menge als bei der Fensterlüftung. Die Luft „bewegt“ sich also nur mit einer geringen Geschwindigkeit durch die Wohnräume.
• Luftqualität: Das Filtersystem in der Lüftungsanlage reinigt die Außenluft von Schmutz und Staub. Auch die Pollen werden so zurückgehalten und die Schadstoffe, die durch Ausdünstungen von Bodenbelägen, Möbeln und Reinigungsmitteln entstehen, werden durch den kontinuierlichen Luftaustausch erheblich minimiert.
• Regulierung: Eine kontrollierte Wohnungslüftung kann flexibel den augenblicklichen Anforderungen angepasst werden (Normallüftung, Nachtlüftung oder Partylüftung).
• Zusatzfunktionen: Lüftungsanlagen mit Feuchterückgewinnung gewinnen neben der Wärme auch einen Teil der Luftfeuchte aus der Abluft zurück. So trocknet die Raumluft besonders im Winter weniger aus.

Sucht man bei der kontrollierten Wohnraumlüftung nach Nachteilen, so muss die regelmäßige Kontrolle und beim Bedarf auch die Reinigung bzw. der Austausch der Filter genannt werden. Generell sind die Lüftungsgeräte aber bedienerfreundliche und wartungsarm. Je nach Modell und Belastung muss der Filter zwei- bis viermal im Jahr gereinigt oder ausgetauscht werden. Nach einer Einweisung können Sie das auch selbst übernehmen. Eine Inspektion durch Fachmann sollte alle zwei Jahre erfolgen. Die Kosten für einen Dienstleister sind nach Angaben des Verbandes Privater Bauherren als haushaltsnahe Dienstleistung oder als Handwerkerleistung von der Steuer absetzbar

Welche Voraussetzungen müssen für den Einbau einer Lüftungsanlage erfüllt sein?

Beim Einbau einer Lüftungsanlage sind einige Dinge zu beachten – eine richtige Planung ist hier das A und O. Um böse Überraschungen zu vermeiden, empfiehlt es sich die Hilfe eines Experten in Anspruch zu nehmen, bei den automatischen Lüftungsanlagen kommt es nämlich nicht nur auf die Art des Lüftungsgerätes an. Auch die Aufstellung, der Elektroanschluss, die Beschaffung der Rohre und die Luftschalldämpfung sind extrem wichtig.

• Der Standort
  Bei der Aufstellung von Abluft-, Belüftungs- und Entlüftungsgeräten sollte der gewählte Standort möglichst kurze Wege zum Luftverteilsystem haben. Die Stelle selbst sollte eben, tragfähig und frostfrei sein sowie gut zugänglich für Filterwechsel und Wartung. Bei der Wärmerückgewinnung im Wärmetauscher muss das anfallende Kondensat frostfrei an eine Abwasserleitung angeschlossen werden. In einem Einfamilienhaus könnte ein Zentralgerät im Erd- oder Obergeschoss, etwa in Diele, Küche, Bad oder Hauswirtschaftsraum eingebaut werden. Auch Dachboden oder Kellerräume eigenen sich für die Aufstellung der Lüftungsanlage.
• Maßnahmen gegen Körperschall
  Wenn Sie auf zusätzliche Schalldämmmaßnahmen verzichten möchten, sollten Sie die Lüftungsgeräte auf Beton- oder Estrichboden aufstellen. Eine zusätzliche Entkopplung der Anlage durch eine Betonplatte mit Schwingungsdämpfern ist dann empfehlenswert, wenn Sie die Anlage auf Holzbalkendecken platzieren.
• Elektrischer Anschluss
  Für die Wohnungslüftungsanlage benötigen Sie einen separaten elektrischen Anschluss mit 230V und eine Absicherung 16 A. Das Gerät sollte einen Ausschalter besitzen. Einige Modelle sind schon mit Fernbedienungen ausgestattet. Müssen auch Verbindungsleitungen vom Lüftungsgerät zur externen Steuerung angebracht werden, empfiehlt sich die Beratung durch einen Experten.
• Rohrleitungen und Zubehör
  Zu- und Abluftleitungen werden in der Regel in Decken und Installationsschächten verlegt, manchmal müssen aber spezielle Kanäle auf Putz verlegt werden. Auch die Beschaffenheit der Rohre spielt eine Rolle. Glatte, runde Rohre verhindern die Ansammlung von Staubansammlungen und vermeiden unnötige Druckverluste. Eckige Kanäle sollten Sie vermeiden. Bei Umlenkungen sind große Radien vorteilhaft, damit der Druckabfall des Rohrleitungssystems möglichst gering gehalten wird. zu halten. Schlecht montierte Umlenkungen können störende Strömungsgeräusche erzeugen.
• Luftschalldämmung
  Unverzichtbar in der Zu- und Abluftleitung – unmittelbar nach dem Lüftungsgerät platziert – sind Schalldämpfer, um die Schallübertragung zwischen Räumen zu begrenzen.
• Außenluftansaugung und Fortluftführung
  Bei der Installation der Leitungen für die Zu- und Fortluft sollten Sie eine Vermischung der Luftströme unbedingt verhindern. Dafür muss die Ansaugöffnung für die Außenluft und die Ausblasöffnung für die Fortluft mit mindestens zwei Meter Abstand zueinander gelegt werden. Noch besser wäre eine Montage über Eck an zwei Gebäudeseiten. Bringen Sie die Ansaugstelle der Außenluft am besten dort an, wo möglichst geringe Verunreinigungen auftreten. zu rechnen ist.
• Wärmedämmung und Schutz gegen Kondenswasser
  Führen Lüftungsleitungen durch Kaltbereiche, müssen sie wärmegedämmt werden, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Als Dämmmaterial eignen sich Mineral- und Glaswolle oder Schaummaterialien. Zu- und Fortluftleitungen brauchen auch eine dampfdichte Ummantelung, damit die Wärmedämmung nicht durchfeuchtet wird.

Dezentrale oder zentrale Lüftungsanlage: Was ist besser?

Lüftungsgeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen, man unterscheidet insbesondere zwei Typen:

Zentrale Lüftungsanlagen sind besonders für sehr gut wärmegedämmte Neubauten geeignet. Über ein zentrales Aggregat, das meist im Keller aufgestellt ist, sorgt solche Anlage für den gleichzeitigen Luftaustausch im ganzen Haus. Das Aggregat mit einer Verbindung nach Außen belüftet die Räume über ein Rohrsystem, das allerdings ausreichend Platz benötigt. Bei mehrgeschossigen Häusern oder bei der nachträglichen Installation in Altbauten sind zentrale Lüftungsanlagen häufig problematisch.

Dezentrale Lüftungsanlagen sorgen für den Luftaustausch in einzelnen Räumen. Jeder Raum hat ein eigenes Aggregat, meist in der Wand eingesetzt. Solche Geräte bewähren sich gut in Räumen mit hoher Feuchtigkeit, die sich gleichzeitig schlecht lüften lassen, wie etwa fensterlose Toilette, Küche oder Badezimmer. Auch in Räumen, in denen schlechte Gerüche entstehen, wie etwa in Raucherzimmern, werden dezentrale Lüftungsanlagen eingebaut.

Was besagt die DIN 1946-6 „Lüftung von Wohnungen“?

DIN 1946-6 „Lüftung von Wohnungen“ wurde nach mehrjähriger Überarbeitung im Mai 2009 veröffentlicht. Die Norm zeigt Lösungsmöglichkeiten, wie ein ausreichender Luftwechsel in Wohnungen erreicht werden kann und schafft damit Regeln für die Belüftung von Wohngebäuden. Sie legt auch Grenzwerte, aber auch Berechnungsmethoden für den notwendigen Luftaustausch fest. In erster Linie betrifft sie Neubauten, bei denen ein Lüftungskonzept nachgewiesen werden muss. Aber auch bei umfangreichen Sanierungen ist ein genormtes Lüftungskonzept vorgeschrieben. Das trifft Renovierungsmaßnahmen, bei denen über ein Drittel der vorhandenen Fenster gegen neue, also luftdichtere Varianten ausgetauscht oder mehr als ein Drittel der Dachfläche neu abgedichtet wird. Als Begründung führt die DIN 1946-6, dass Neubauten und modernisierte Wohngebäude so luftdicht seien, dass ohne den Einsatz technischer Lüftungssysteme die Fenster sehr häufig zu öffnen wären. Häufiges Fensterlüften ist zwar grundsätzlich möglich, wird aber ab einem gewissen Grad für die Bewohner als nicht zumutbar eingestuft.

Im modernen Wohnhaus werden Fenster nicht länger geöffnet. Die Immobilie wird mithilfe einer speziellen Anlage regelmäßig gelüftet. Das Problem: Im Winter sinkt dadurch die relative Luftfeuchte im Raum auf sehr niedrige Werte. Mit der Feuchterückgewinnung können Sie dieses Problem jedoch erfolgreich beheben.

Feuchteschutz gemäß DIN 1946–6

Gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Lüftungssysteme für Wohngebäude Pflicht. Als Orientierung gilt die DIN-Norm 1946–6: Darin werden Mindestluftwechselraten gefordert, die eine Schimmelbildung durch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit verhindern sollen; außerdem soll die Energieeffizienz gesteigert werden.

Im Winter entsteht jedoch ein Problem: Klassische Lüftungsanlagen sorgen für trockene Luft. Die alltäglichen Feuchtigkeitseinträge von Pflanzen, Duschen oder Kochen reichen nicht aus, um entgegenzusteuern. Aus diesem Grund sollte jede Wohnungslüftungsanlage eine Feuchterückgewinnung besitzen.

Geräte mit Feuchterückgewinnung und Wärmerückgewinnung

Die Wohnungslüftung resümiert sich in den meisten älteren Immobilien nach wie vor auf das altbewährte Prinzip: Fenster in regelmäßigen Abständen öffnen. Aus Zeitmangel wird gerne Mal auf das Stoßlüften zu geeigneten Tageszeiten verzichtet, sodass den Wohnräumen der nötige Luftaustausch fehlt. Das Resultat: Die Luft wird als muffig empfunden und sie ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu feucht.

Moderne Wohnungslüftungsanlagen mit Funktionen zur Feuchterückgewinnung sind in der Lage, diesen Prozess zu automatisieren und sogar zu verbessern. Die Anlagen gewinnen nämlich Abluftfeuchte, die sie dem Raum zurückführen. Drei Techniken kommen derzeit zum Einsatz:

1. Entalphieverfahren
2. Sorptionsverfahren
3. Kondensationsverfahren

Beim ersten Verfahren, das beim Membranwärmetauscher zum Einsatz kommt, grenzen viele schmale Membranen Abluft- und Zuluftkanäle ab, sodass Feuchtigkeit gebremst wird, sobald frische Luft hindurchströmt. Die Membranplatte besitzt zudem eine Speichermasse, die Abluftwärme an die Zuluft überträgt.

Eine Alternative zum zuvor genannten Plattenwärmetauscher ist der sogenannte Rotationswärmeübertrager, auch Regenerator-Wärmetauscher genannt. Feuchte und Wärme werden von einem aus Aluminiumlamellen bestehenden Rotor gemäß des Kondensationsprinzips übertragen. Dieses ist für Einfamilienhäuser in Nord- und Mitteleuropa bestens geeignet. Gerüche werden nicht übertragen, da es eine Spülzone gibt, die die in der einströmenden Luft enthaltene Kondensation eliminiert. Mehr zum Thema Wärmerückgewinnung lesen Sie auch in diesem Artikel.

Wohnlüftungsanlagen mit Feuchterückgewinnung: Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme

Enthalpie-Plattenwärmeübertrager haben den Vorteil, dass sie fast keine beweglichen Verschleißteile benötigen; lediglich eine Bypassklappe ist für den Betrieb im Sommer nötig. Aber: Die Membran unterliegt einem Verschleiß, der die Rückgewinnungsrate negativ beeinflussen kann. Dafür punkten Plattenwärmetauscher mit geringeren Stromkosten, da keine Energie nötig ist, um sie anzutreiben. Eine Ausnahme gilt in bestimmten Wohngebieten, wo der Tauscher einfrieren kann. Damit dies nicht geschieht, muss ein Heizregister vorgeschaltet werden, dessen Strombedarf mit dem Leistungsbedarf eines Rotorantriebs vergleichbar ist.

Eine Vereisungsgefahr gibt es bei Rotationswärmeübertragern praktisch nicht. Daten eines Pilotprojekts (KfW–40-Haus) zeigen, dass die Luftfeuchte nicht unter 30 Prozent absinkt, wenn die Wärme- und Feuchterückgewinnung mit einem Kondensationsrotor und einer Luft- oder Luft-Wasser-Wärmepumpe erfolgt.

Energieeinsparung bei der Klimatechnik

Neben dem erhöhten Wohnkomfort in Ihrem Haus profitieren Sie beim Einsatz einer Lüftungsanlage mit Wärme- und Feuchterückgewinnung von einem reduzierten Energieverbrauch. Die Kühlung mit Außenluft ist in einigen Monaten des Jahres möglich, ohne dass ein Klimagerät eingeschaltet werden muss. Im Sommer wiederum sinkt der Energieverbrauch der Klimaanlage durch den Einsatz des Lüftungssystems.

Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung: Planung und Einbau nur vom Profi

Ob im Alt- oder Neubau – die Planung und den Einbau einer Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung sollten Sie einem Klimatechniker überlassen. Er wird eine Bestandsanalyse durchführen und feststellen, welches System für Ihr Gebäude geeignet ist. Dabei muss er in erster Linie Ihr Budget, die Wohnfläche, den Luftdurchsatz in Kubikmeter pro Stunde sowie den Wirkungsgrad berücksichtigen.

Überlassen Sie auch den Einbau der Anlage einem Profi, damit das Gerät ganzjährig korrekt funktioniert und die Raumluftfeuchte in einem akzeptablen Bereich bleibt.

Von der gleichbleibenden Feuchte profitieren übrigens nicht nur die Einwohner, sondern auch Ihr Haus und Ihre Einrichtung. Insbesondere Holzmöbel und Holzböden unter optimalen Bedingungen erleiden keine Trockenheitsschäden mehr.

Gesundes Raumklima: Der ideale Luftfeuchtewert in Wohnräumen

Die optimale Luftfeuchtigkeit hängt von dem jeweiligen Raum und der Temperatur ab. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über ideale Richtwerte, die in Ihrem Heim erreicht werden sollten:

• Wohn- & Arbeitsräume: 20°C Raumtemperatur + 40–60% Luftfeuchtigkeit
• Kinderzimmer: 20–22°C Raumtemperatur + 40–60% Luftfeuchtigkeit
• Schlafzimmer: 16–18°C Raumtemperatur + 40–60% Luftfeuchtigkeit
• Küche: 18°CRaumtemperatur + 50–60% Luftfeuchtigkeit
• Badezimmer: 23°CRaumtemperatur + 50–70% Luftfeuchtigkeit

In der Küche und im Badezimmer herrscht meist eine überdurchschnittlich hohe Luftfeuchtigkeit. Da Sie sich hier aber nur für kurze Zeit aufhalten, beeinflusst diese Ihre Gesundheit jedoch nicht negativ. Anders sieht es in den Wohn- und Schlafräumen aus. Hier sollten Sie darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit auf keinen Fall über 60 Prozent liegt – insbesondere vor dem Einschlafen. Wer nämlich mit geschlossenem Fenster schläft, der produziert beim Ausatmen stundenlang Feuchtigkeit und trägt zwangsläufig zur Erhöhung des Wertes bei.

Zu trockene Luft und ihre Auswirkungen

Neben einer zu feuchten Raumluft kann es auch vorkommen, dass sie gar zu trocken ist. Eine Literaturstudie, die von der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft vom Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz (BGIA) in Auftrag gegeben wurde, verdeutlicht die Auswirkungen von trockener Raumluft auf Menschen. Das größte Problem ist dabei der hohe Staubgehalt in der Luft, der insbesondere allergischen Menschen Probleme bereitet. Doch auch Mikroorganismen leben in trockener Luft länger.

Experten raten übrigens nicht zur Installation von Raumluftbefeuchtern, da sie in puncto Hygiene Risiken mit sich bringen. Stattdessen sollten Sie sich für eine systemintegrierte Feuchterückgewinnung entscheiden, um auch dieses Problem zu vermeiden.

Sie beziehen einen Neubau und schon einige Wochen nach dem Einzug entdecken Sie Feuchtstellen an den Wänden, das Parkett quillt auf und ein muffiger Geruch zieht durch den Wohnraum. Der Boden, gar sämtliche Wände sind zu feucht und können die abgegebene Luftfeuchtigkeit der Bewohner nicht mehr aufnehmen. Der Wasserdampf kondensiert an den Fenstern und Außenwänden Ihres vermeintlichen Traumhauses – ein Teufelskreis entsteht und die nachträgliche Gebäudetrocknung steht an. Anstehende (Gutachter-)Kosten, Gerichtsprozesse, Mietminderungen und vor allem eine erhebliche Minderung der Lebensqualität können mit einer fachgerechten Bautrocknung noch vor Beziehen der Wohnung vermieden werden.

Ursachen für Baufeuchte: Dies macht eine Bautrocknung unabdinglich

Baufeuchte ist nicht ausschließlich auf Fehler bei den Gewerken zurückzuführen. Ein Großteil des in den Unterkonstruktionen des Hauses eingelagerten Wassers ist auf die natürlichen Eigenschaften der Baumaterialien zurückzuführen und lässt sich dementsprechend auch nicht vermeiden – eine Trocknung des Baus ist unabdinglich. Backstein beispielsweise kann etwa 60 % seines eigenen Volumens an Wasser aufnehmen; Ziegelmauerwerk benötigt mitunter etwa ein Jahr-, handelsüblicher Beton braucht bis zu 800 Tage, um zu trocknen.

Dies sind natürliche Ursachen für Baufeuchte:

• Der natürliche Wassergehalt der Bausubstanzen
• Bindewasser für die Herstellung von Beton, Mörtel, Fliesenkleber, Malerfarben, Tapetenkleister usw.
• Wasser für Mauersteine, Beton und Putz
•  Lagerungsfeuchte
• Regenfeuchte durch nicht vorhandenen Wetterschutz
• Klimabedingtes Kondenswasser

In den Kapillaren, Poren, Spalten und Fugen eines Mauerwerkes befinden sich nach Abschluss des Baus beträchtliche Mengen an überschüssigem Wasser. Je nach Art des Baustoffes kann der Wassergehalt bis zu 200 Liter pro Kubikmeter betragen. Bei einer Wohnfläche von 120 Quadratmetern wird mit etwa 1.500 Liter Wasser gerechnet, welches nicht für die Kristallisierung der Bausubstanzen benötigt wird. Selbst ein einwandfreier Bauprozess führt also letztlich zu Feuchtigkeit in den Wänden.

Unnatürliche Gründe für Baufeuchte schlagen auf die schon bestehenden klimatischen Bedingungen für Wassereinlagerung und machen eine fachkundige Bautrocknung umso wichtiger:

• Rohrbrüche
• Montagefehler im Rohrleitungsnetz
• Rückstau in der Abwasserleitung durch verstopfenden Bauschutt
• Unverschlossene Bohrungen für Versorgungsleitungen
• Fehlerhafte Abdichtungen

Die Feuchtigkeit lagert sich hier nicht nur durch die direkte Exposition oder das hineindiffundieren von Wasser in den Wänden. Auch das Grundwasser kann durch mangelhaft angelegten Beton dringen und durch die sogenannte Kapillarwirkung vom Fundament bis hoch in die Wände des Baus aufsteigen.

Wann wird der Bau getrocknet

Die Bautrocknung kann noch während der Arbeiten am Rohbau vollzogen werden. Das sollte sie sogar, um sich sämtlicher Feuchtestellen zu entledigen und einen trockenen Bauuntergrund noch vor weiteren Arbeiten und eventuellen Feuchteschäden garantieren zu können. So sollte dem frisch aufgetragenen Estrich nach fünf bis sieben Tagen das Wasser durch eine Bautrocknung entzogen werden. Das Mauerwerk sollte nur dann vor dem Verputzen getrocknet werden, wenn die Gefahr besteht, dass der Putz durch eine übermäßige Feuchte nicht an der Wand haften bleibt. Andernfalls sollte immer erst nach dem Verputzen und auch dem Verschütten des Estrichs getrocknet werden.

Treten nach dem Beziehen des Hauses sichtbare Wasserschäden auf, so wird eine nachträgliche Wasserschadenssanierung notwendig. Mangelhaft abgedichtete Dächer etwa können schnell für ärgerlichen Wassereinbruch sorgen und sogar die falsche Bautrocknung kann einem verzögerten Heraustreten des immer noch eingelagerten Wassers führen. Des Weiteren sind kalte Kellerbereiche besonders anfällig für die Anlagerung von Kondenswasser, weshalb unbedingt auf die richtige Lüftung geachtet werden und im Ernstfall auch hier ein Bautrockner für die richtige Luftfeuchtigkeit sorgen sollte.

Die Verfahren der Bautrocknung

Zunächst einmal sollte die Bautrocknung in einem lufttechnisch geschlossenen System stattfinden. Alle Öffnungen am Bauwerk sollten also mit Glas, Baufolie oder Dämmwolle geschlossen worden sein. Je höher die Differenz der Luftfeuchtigkeit zwischen Innen- und Außenbereich ist, desto effektiver ist die Trocknung.

Die Temperatur sollte hierbei mindestens zwei und allerhöchstens 35° Celsius betragen, andernfalls gestaltet sich die Bautrocknung für einige Gerätschaften als unökonomisch. Je nach klimatischen Bedingungen und Art der verwendeten Bausubstanz können unterschiedliche Geräte für die Trocknung gemietet und verwendet werden:

• Der Kondensationstrockner ist die am weitesten verbreitete Trocknungsmethode. Hier wird die Luft abgekühlt und zum Kondensieren gebracht. Das Kondenswasser wird in einem separaten Behälter aufgefangen und die Luft wird erhitzt wieder ausgespeist. Hierbei wird der Raumluftfeuchtigkeit schonend und gleichmäßig auf 40 bis 50 % gesenkt und Rissbildungen und Abplatzungen am Putz sind gänzlich vermeidbar.
• Adsorptionstrockner entziehen der Luft mittels Trockenmitteln die Feuchtigkeit. Diese Methode kommt hauptsächlich bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen zum Einsatz und kann eine Ziel-Luftfeuchte von bis zu fünf % erreichen. Es ist jedoch für eine entsprechende Zuluft ist zu sorgen, da die feuchte Regenerationsluft über eine Gebäudeöffnung an die Außenluft abgegeben werden muss.
• Bei Mikrowellentrocknern sollte etwa zunächst 20 Tage mit der Bautrocknung gewartet werden, da hier der Baustoff innerhalb weniger Minuten auf sehr hohe Temperaturen erhitzt wird. Sind zum Zeitpunkt der Trocknung noch nicht alle Abbindeprozesse der Bausubstanzen vollzogen, kann der hohe Dampfdruck in den Kapillaren, welcher die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk presst, zu Rissen und Abplatzungen führen.
• Von Bauheizern sollte grundsätzlich abgesehen werden, da die Hitze zu Verkrustungen an den Oberflächen führt. Lediglich an der Oberfläche entweicht die Baufeuchte – tieferliegende Wassereinlagerungen werden buchstäblich eingeschlossen und können später zu einer erneuten Durchfeuchtung führen. Des Weiteren ist auf das Heizen mit Gas und Öl zu verzichten, da bei der Verbrennung dieser erhebliche Mengen an Wasser ausgeschieden werden.

Seit April 2004 wird die Überprüfung von Kühldecken durch die europäische Norm DIN 14240 : „2004 – Lüftung von Gebäuden – Kühldecken – Prüfung und Bewertung“ geregelt. Dadurch erhält der Verbraucher eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren, in der seine Kühldecke ohne Einschränkungen funktionieren soll und die Behaglichkeit in den Wohnräumen gewährleistet wird. Denn auch wenn die Kühldecke kaum gewartet werden muss und viele Jahre instand bleibt, sollte sie jährlich auf ihre Funktionstüchtigkeit kontrolliert werden.

Arten von Kühldecken und ihre Funktionsweise

Der Name Kühldecke trifft nicht ganz auf die Funktionsweise zu, da diese lediglich darin besteht, warme Luft abzuziehen, um eine angenehme Raumtemperatur zu erzeugen, statt den Raum aktiv zu kühlen. Der Einbau einer Kühldecke hat dennoch mehrere Vorteile: Sie bietet eine geräuschlose Temperierung der Wohnräume, die Raumkühlung kann unabhängig von der Raumlüftung reguliert werden, es werden fast 100% recycelbare Materialien verwendet und die Wartungskosten der Kühldecken sind geringer als die von vergleichbaren Kühlanlagen. Das Funktionsprinzip ist unkompliziert, da sie sich einfacher physikalischen Gesetzen bedient und kühle Luft von oben abgibt, um die warme Luft am Boden an die Decke zu verdrängen. Mit dem integrierten Luftabzug wird die warme Luft von Ventilatoren an der Decke sofort ins Freie befördert.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Kühldecken, welche sich in ihrer Arbeitsweise unterscheiden:

• Strahlungskühldecken haben eine geschlossene Oberfläche bei der die Wärmeübertragung durch eine 60%ige Strahlung erfolgt, wobei ihr Platzbedarf nicht größer als die ursprünglich geplante Decke ohne Kühlung ist. Trotzdem erreicht die Strahlungskühldecke eine Leistung bis 100 W/m².
• Bei Konvektionskühldecken hingegen wird die Raumluft durch die gekühlte Luft ausgetauscht, wobei die Luftzirkulation durch einen freien Querschnitt bis zur Rohdecke möglich wird.

Auf Klimatechniker.net können Sie sich Experten zu diesem Thema auflisten lassen die Sie bei der Auswahl Ihrer Kühlanlage beraten und kostenlose Anfragen zur Installation annehmen.

Inbetriebnahme und Wartung von Kühldecken

Bei der Abnahme von Kühldecken vor ihrer Inbetriebnahme wird zuerst eine Druckprüfung mit einem Wasserdruck von 10 bar nach DIN 18380 durchgeführt. Danach werden die Einzelteile der Anlage gespült und die Einstellung der Wasservolumenströme über die raum-, beziehungsweise zonenweise eingebauten Reguliereinrichtungen vorgenommen. Kühldecken überzeugen ökonomisch, da sie durch den Wegfall der Reinigungen aus Hygienegründen kaum gewartet werden müssen, ihnen aber trotzdem eine hohe Lebensdauer zugeschrieben wird. Auf ihre Funktionstüchtigkeit werden sie trotzdem jährlich geprüft und schadhafte Einzelteile gegebenenfalls ersetzt. Schon ab einer Kühlleistung von 35 Watt/m² kann im Vergleich zu anderen Kühlsystemen von einem Kostenvorteil gesprochen werden. Durch die elektrische Steuerung der Kühldecke können Ressourcen nachhaltig genutzt und die Temperatur des Raumes optimal reguliert werden.

Die meisten Menschen empfinden eine Temperatur von 19 bis 22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 35 bis 60 % als angenehm. Eben dieses Klima wird auch für Wohn- und Arbeitsräume empfohlen. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit hingegen kann das Wohlbefinden des Menschen negativ beeinflussen, was sich sogar in Form von Atemwegsbeschwerden bemerkbar machen kann. Doch eine feuchte Luft wird nicht nur als unangenehm empfunden, sondern kann auch zur Bildung von Schimmel führen. Um dies zu verhindern, gilt es, verschiedene Maßnahmen zur Luftentfeuchtung zu ergreifen, die von einer manuellen Wohnraumlüftung bis hin zum Einbau einer Entfeuchtungsanlage reichen.

Die Luftentfeuchtung auf natürliche Weise

In vielen Fällen ist es möglich, durch gezieltes und regelmäßiges Lüften, eine Luftentfeuchtung zu realisieren. Dabei sollten Sie folgende Aspekte beachten und einhalten.

• Lüften Sie mehrmals täglich

Im Idealfall sollten Sie zwei- bis viermal täglich lüften. Besonders im Schlafzimmer sollten Sie bereits direkt nach dem Aufstehen die Fenster für einige Minuten komplett öffnen, da dann die Luft besonders feucht ist.

• Lüften Sie effizient

In Wintermonaten sollten Sie sich auf das Stoßlüften beschränken, wobei Sie dies grundsätzlich rund um die Uhr tun können. Dazu öffnen Sie die Fenster für ungefähr fünf Minuten komplett. In den Sommermonaten hingegen sollten Sie die Fenster am Tag geschlossen halten und erst nach beziehungsweise vor Sonnenaufgang öffnen. Denn bei geöffneten Fenstern kommt es an kalten Bauteilen zur Kondensation von Wasser. Lüften Sie erst dann, wenn sich die Umgebungsluft abgekühlt hat.

Die Luftentfeuchtung mit zusätzlichen Mitteln

Sobald eine manuelle Wohnraumlüftung nicht mehr ausreicht, müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden:

• Luftentfeuchtung mit Hausmitteln

In den feuchten Räumlichkeiten können Schüsseln aufgestellt werden, die entweder Salz, Katzenstreu oder Reis enthalten. Diese Hausmittel saugen die Feuchtigkeit relativ schnell aus der Luft, müssen jedoch in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden, sodass diese Variante nur als Übergangslösung dient.

• Die chemische Luftentfeuchtung

Hierbei werden Luftentfeuchter mit speziellen Granulaten in den entsprechenden Räumlichkeiten aufgestellt. Das Granulat zieht ebenfalls das Wasser aus der Luft. Das Granulat muss in der Regel nach circa zwei bis vier Monaten ausgewechselt werden.

• Die elektrische Luftentfeuchtung

Bei dieser Variante der Luftentfeuchtung werden spezielle elektrische Luftentfeuchtungsgeräte eingesetzt. Diese sind im Vergleich zu den anderen beiden Varianten effektiver.

Die aufgelisteten Maßnahmen machen besonders bei feuchten Kellern Sinn, da dort mangels genügend großer Fenster meist keine manuelle Lüftung vorgenommen werden kann.

Die Luftentfeuchtung vom Profi

Sofern alle Maßnahmen zur Luftentfeuchtung keine Wirkung gezeigt haben, ist es der einzige Ausweg, den Experten zu konsultieren. Dieser kann mittels spezieller Geräte eine Luftreinigung durchführen:

• Adsorptionstrocknung

Dieses Verfahren wird dann angewandt, wenn eine Wasserschadenbeseitigung vorgenommen werden muss. Hierbei wird ein Gerät im Raum platziert, welches die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft zieht. Dabei wird die Luft in einen sogenannten Sorptionsrotor gezogen und so von Feuchtigkeit befreit.

• Kondensationstrocknung

Sogenannte Kondensationstrockner ziehen die Luft ein und filtern anschließend die Feuchtigkeit heraus. Dabei wird die Luft zu einer kalten Oberfläche (Kühlrippen oder -Lamellen) geführt, an welcher das Wasser kondensiert. Anschließend wird es in einen Auffangbehälter gesammelt. Dies wiederum erfordert das Austauschen des Behälters in regelmäßigen Intervallen. Besonders bei einer Bautrocknung ist wird dieses Verfahren häufig angewandt, da sich nach der Verarbeitung aller Baustoffe Feuchtigkeit im Haus befindet. Auch diese Geräte müssen lediglich im Raum platziert werden.

Diese Geräte sind für eine einmalige Trocknung gedacht und somit nicht dauerhaft anwendbar. Da sich aus diesem Grund der Kauf solcher Trocknungsgeräte für Privatpersonen nicht lohnt, wird die Möglichkeit angeboten, diese Luftentfeuchter anzumieten.

Damit jedoch eine dauerhafte Lösung realisiert werden kann, hilft es nur noch, ein System zur Luftentfeuchtung (Frischluftanlagen) installieren zu lassen. Solche Systeme verursachen zwar hohe Kosten in der Anschaffung, rentieren sich jedoch langfristig. Sie können zudem in Wohn- und Arbeitsräumen eingesetzt werden.

Wer mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit in den eigenen Räumlichkeiten zu kämpfen hat, merkt dies gegebenenfalls nicht nur an feuchten Wänden, sondern auch an der eigenen Gesundheit. Denn: zu feuchte Luft schlägt sich merklich auf Ihr Wohlbefinden nieder und kann sogar Beschwerden der Atemwege hervorrufen. Um die Raumluft dauerhaft zu entfeuchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die im Folgenden erläutert werden. Bevor jedoch Maßnahmen zur Raumluftentfeuchtung ergriffen werden, sollte immer nach der Ursache für die erhöhte Luftfeuchtigkeit gesucht werden, damit auch langfristig die Schimmelgefahr und eine dementsprechende Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden kann. Denn sobald sich im Mauerwerk bereits ein Pilz eingenistet hat, ist es schwierig diesen zu entfernen, da er noch mehr Wasser anzieht und das Problem auf diese Weise kontinuierlich verstärkt. Die Gründe einer erhöhten Luftfeuchtigkeit können dabei vielfältig sein, meist sind schlecht ausgeführte Wärmedämmungen ausschlaggebend. Um die Ursache jedoch genau zu definieren, sollten Sie einen Profi beauftragen. Dieser kann Ihnen auch die geeigneten Maßnahmen für eine fachgerechte Raumluftentfeuchtung vorschlagen.

Raumluftentfeuchtung durch richtiges Lüften

Um den Raum erfolgreich entfeuchten zu lassen und ein gesundes Wohnklima zu gewährleisten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Verbraucherzentralen empfehlen für eine natürliche Raumluftentfeuchtung, die Wohnräume mindestens zwei- bis dreimal am Tag zu lüften.

• Stoßlüften

Stoßlüften bedeutet, dass die Fenster komplett geöffnet werden, sodass die angesammelte Feuchtigkeit schnell nach draußen abziehen kann. Nach dem Baden, Duschen und Kochen sowie nach dem Wischen des Fußbodens und dem Aufhängen der Wäsche sollte der Wohnraum stoßgelüftet werden.

• Dauerlüften mit geöffneten Türen

Dauerhaftes Lüften durch komplett gekippte Fenster sollte nur bei geöffneten Türen erfolgen, da nur so eine Zirkulation der Luft im gesamten Wohnbereich gewährleistet wird. Sobald die Zimmertüren geschlossen sind, wird eine Luftzirkulation unterbunden, und dem betroffenen Raum wird lediglich die Wärme entzogen.

Die oben angegebenen Maßnahmen sind allerdings nicht in jeder Jahreszeit zu empfehlen! Bei der Wohnraumlüftung in den warmen Sommermonaten sind besondere Maßnahmen zu ergreifen: Durch den Temperaturunterschied von Mauerwerk und Außentemperatur strömt bei einer Lüftung die warme und feuchte Luft in das Haus und kondensiert so an den kühleren Bauteilen. Das Prinzip der Kondensation ist das Gleiche, wie beispielsweise bei Wasserflaschen, die aus einer Kühltruhe geholt werden. Am äußeren Rand der Wasserflaschen bildet sich Wasser; genau dies geschieht auch beim Mauerwerk. Kellerräume beispielsweise sollten wegen der Kondensation in den warmen Monaten am besten gar nicht gelüftet werden. Ist eine Lüftung dennoch erforderlich, sollte diese nur in den frühen Morgenstunden erfolgen. Weitere Informationen zur fachgerechten Wohnraumlüftung finden Sie hier.

Die Raumluftentfeuchtung mit speziellen Methoden

Sofern diese einfachen Methoden der Raumluftentfeuchtung keine Abhilfe geschafft haben, hilft nur noch der Einsatz spezieller Gerätschaften oder Spezialmittel. Dabei werden grundsätzlich zwei verschiedene Varianten unterschieden:

• die chemische Raumluftentfeuchtung

Diese Art der Raumluftentfeuchtung wird in den meisten Haushalten eingesetzt. Dabei besteht der Raumluftentfeuchter aus einem Granulat, welches das Wasser aus der Umgebungsluft zieht. Das betreffende Granulat kann, nachdem es das Maximum an Wasser aufgesaugt hat, problemlos ersetzt werden. Grundsätzlich sind chemische Raumluftentfeuchter für einen Preis von 8 bis 50 Euro erhältlich. Die Nachfüllpakete kosten im Fachhandel zwischen 4 und 20 Euro.

• die elektrische Raumluftentfeuchtung

Elektrische Raumluftentfeuchter sind im Gegensatz zur chemischen Variante weit effizienter, da sie bis zu 30 Liter Wasser pro Tag aus der Luft aufnehmen können. Durch diese enorme Leistung können Sie auch bei einer schlecht ausgeführten Wärmedämmung eingesetzt werden, um aufkommenden Schimmel zu vermeiden. Zwar müssen diese permanent am Stromnetz angeschlossen sein, jedoch verursachen sie im Durchschnitt weniger laufende Kosten als chemische Raumluftentfeuchter, da das Granulat weniger Wasser aufnimmt und es dementsprechend häufiger ausgetauscht werden muss. Diese Art von Raumluftentfeuchtern kostet zwischen 20 und 3.000 Euro.

Die Raumluftentfeuchtung nach dem Hausbau

Beim Hausbau wird eine gewisse Menge an Feuchtigkeit benötigt, damit Mörtel, Estrich und andere Materialien oder Stoffe fachgerecht angebracht beziehungsweise aufgebracht werden können. Zum Leidwesen so mancher Bauherren muss die Feuchtigkeit im Zuge einer langen Trocknungszeit wieder aus dem Mauerwerk des Hauses entfernt werden. Hierbei kommen keine handelsüblichen Raumluftentfeuchter zum Einsatz, sondern spezielle Geräte, die zur Bautrocknung verwendet werden. Dabei gibt es zwei Varianten, die das Mauerwerk trocken legen sollen: Kondensationstrockner oder Heizstrahler. Beide Methoden führen eine Raumluftentfeuchtung durch und ziehen so auch das Wasser aus dem Mauerwerk.

Auch bei einer Wasserschadensanierung macht der Einsatz von herkömmlichen Raumluftentfeuchtern wenig Sinn. Hier kommen ebenfalls die Geräte des Profis zum Einsatz. Falls Sie dagegen Ihren Keller dauerhaft entfeuchten möchten, können Sie ein System zur Raumluftentfeuchtung einbauen. Diese Systeme können an der Kellertür oder Wand montiert werden. Sie prüfen regelmäßig die Luftfeuchtigkeit und führen entsprechende Maßnahmen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit durch. Je nach Bedarf kann parallel auch die Umgebungsluft gezielt klimatisiert werden, sodass der Keller beispielsweise auch als Weinkeller genutzt werden kann.